Предисловие

Позади февральский обучающий поход и впереди — апрельский. Традиционно это первый или почти первый поход для наших курсантов на яхте не в качестве балласта, а в качестве ценных членов экипажа. Тем ценнее их впечатления, мнения, опыт для нас. И, смеем надеяться, и для Вас. Глаз не замылен. Задачи написать «всё в шоколаде» не стоит, Ибо скучно это читать. Нас интересует «натур продукт ;)» — впечатления людей, как они есть. Команда обычно, что не перестает удивлять и радовать, подбирается классная — интересная, живая, позитивная, деятельная… Итак — в путь

…

Океан. Непредсказуемая необузданная стихия. Он требует собранности и концентрации внимания, важен каждый твой шаг, каждое действие и даже ход твоих мыслей. Здесь, где не видно берега, где ты лишь крошка на плоской глади воды, особенно важно уметь освобождать голову от всего лишнего. Есть только ты, твоя лодка, твоя команда и стихия, все остальное должно оставаться на причале. Здесь нет, и не может быть никаких «Я», здесь каждый в ответе за каждого. Если ты еще не успел понять, что одна секунда настоящего определяет будущее, то океан тебя быстро этому научит.

Февраль в наших широтах печальное зрелище: голые черные деревья на фоне грязного спрессованного снега, серое небо, часто туманное утро и перманентное желание спать. Всего в каких-то 6 часах полета февраль выглядит совершенно иначе. На выходе из аэропорта начинаешь верить в существование параллельной реальности, в которой февраль – это прекрасная нежная весна, теплое солнце и бескрайний синий океан.

На Канарские острова мы прилетели в рамках обучающего похода яхтенной школы «Меридиан», курсы которой муж начал посещать в сентябре. Два месяца практических занятий на Минском море пролетели на одном дыхании и помогли разобраться с основами. Надо понимать, что в Минском море от моря только название, поэтому практика — скорей симулятор реальных условий, за которыми лучше отправится, например, к Атлантическому океану, где в сжатые сроки можно получить наиболее полное представление об управлении судном.

Поход продолжительностью две недели при желании можно было разбить и, таким образом, поучаствовать только в одной. Счастливчики, прошедшие полный курс были, очевидно, лучше подготовлены, чем мы, захватившие только одну последнюю неделю. Но даже я, ступившая на борт без малейшей подготовки и понимания яхтинга, в конце неплохо ориентировалась в терминологии и поведении на борту.

За эту неделю нам предстояло пройти порядка 200 миль, побывать в 5 портах на 3 островах, поужинать собственноручно выловленной рыбой, ощутить все прелести ночного перехода, попасть под дождь и в финале узнать, что такое шторм с порывами ветра до 40 узлов и волнами в 7 баллов.

Отправная точка похода, марина Сан-Мигель, расположилась всего в 10 километрах от южного аэропорта острова Тенерифе. Вместительностью 344 швартовочных места, она особенно эффектно смотрелась на рассвете.

Всё началось февральским субботним вечером, когда мы командой из 10 человек ступили на борт 50 футовой яхты Сан Мигель, ставшей для нас домом на ближайшую неделю.

В носовой каюте было вполне просторно: слева от входа даже имелось некое подобие полноценного шкафа с приставной лавочкой, внутри которой спокойно помещался чемодан средних размеров. В форлюке над головой были видны огромные канарские звезды и необычайно яркая луна. Яхту легонько покачивало на волнах, от чего спалось особенно хорошо.

Ближе к 11 часам утра, выспавшись и позавтракав, мы вышли в направлении марины Лос Гигантес. Океан был спокойный, часть маршрута пришлось идти, включив мотор. Один курортный городок сменял второй, перемежаясь участками суши с марсианскими пейзажами.  Развалившись на палубе и закрыв глаза, можно было представлять кадры из фильмов, в которых главным героям официанты вот-вот начнут подавать устрицы и шампанское с клубникой. Правда, так нас океан побаловал только в первый день, видимо сжалившись над новичкам.

С закатным солнцем мы вошли в уютную марину Лос Гигантес, примыкающую к одноименному городку, улицы которого круто взбираются вверх. В начале восьмого вечера было по-прежнему тепло. Электронный градусник, установленный по центру улицы, показывал +24˚С. Первым делом пополнив запас провизии в местном супермаркете, с наступлением темноты мы, наконец, вышли прогуляться, а заодно и перекусить в ресторане.

На мой взгляд, команда подобралась отличная. Нам легко удавалось ладить друг с другом и решать бытовые вопросы, несмотря на то, что мы неделю существовали, в общем-то, в весьма ограниченном пространстве. Это почти как с подводной лодкой, только с передышками на ночь. При этом, каждый успевал думать о себе, не забывая о тех, кто находится рядом.

Капитан, человек с колоссальным опытом, задавал тон наших отношений. Мы четко знали что можно, а что лучше не надо. Он всегда находил правильные слова, чтобы объяснить необъясняемое, даже если для этого требовалось крепкое слово. Тем не менее, был сдержан даже в тех случаях, когда казалось бы  можно и дать затрещину.

Вечером каждого дня мы обсуждали планы на предстоящий, согласовывали и оговаривали возможные варианты. Так, вечером воскресенья было решено провести следующий день в ущелье Маска, поплавать, порыбачить, а дальше в зависимости от оставшегося времени и условий в океане выйти в направлении одного из островов: Гомера или Пальма.

Для этого утром понедельника капитан объяснил в теории как прокладывается генеральный курс, научил пользоваться таблицами и работать с картой. Для закрепления знаний, вахта правого борта проложила курс до Гомеры, а вахта левого – до Пальмы.

Путь к ущелью шел через обрывистые скалы Лос Гигантес, за которые живописно цеплялись белые барашки облаков. Там, высоко в горах, были слышны крики чаек, которые с яхты казались лишь маленькими белыми точками. Идиллическая картина мира не иначе.

Придя на место, мы бросили якорь в прозрачную воду бухты, достали имеющиеся на борту маски и ласты, и отправились изучать подводный мир. У побережья Канарских островов температура воды практически не изменяется на протяжении всего года — от +20˚С зимой до +24˚С летом, поэтому изучение проходило в ускоренном режиме. Пока одна часть команды готовила обед, а вторая ловила ужин, двое смельчаков испытывали тузик на прочность.

После обеда подготовив яхту и себя, мы вышли на Гомеру. Один из парней нашей команды предусмотрительно захватил портативную колонку и подготовил более чем разнообразный репертуар музыки. Мне кажется, у него были композиции на любой вкус, возраст и ситуацию. Музыка помогала отвлечься и не заскучать в долгом переходе. Кроме того, перед выходом мы заготавливали в столе стратегический запас вымытых яблок, апельсинов и мандаринов. Ну и, конечно, невероятные истории нашего капитана, которые он рассказывал, если не отдыхал в каюте, предоставляя команде возможность прочувствовать груз ответственности за яхту и экипаж.

На подходе к Гомере ветер позволил разогнать Сан Мигель до 10 узлов, и мы быстро достигли марины, расположенной в Сан-Себастьян. На этот вечер был запланирован ужин свежевыловленными сардинами, которые пришлось отбивать у портовых котов, сходивших с ума рядом с яхтой.

После прекрасного ужина, требовалась прогулка. Капитан согласился провести краткую экскурсию по основным достопримечательностям города, который оказался очень маленьким и уютным. На следующий день я решила пробежаться тем же маршрутом и запечатлеть все это при свете дня.

Утром, немного отойдя от марины, мы попали в зону акселерации. Яхта шла под креном, брызги океанских волн время от времени накрывали с головой. Тестирование купленной в decathlon одежды прошло успешно, телефон в кармане остался цел и невредим. Вскоре развлечение закончилось, условия сменились на нормальные, и мы пошли в направлении Пальмы. Весь день мы провели в океане, развлекая себя всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Одну только обсервацию делали раза 4.

Закаты в океане особенное зрелище. Ни одна фотография и никакие слова не смогут передать тех чувств, которые наполняют тебя при виде огромного оранжевого шара, стремительно утопающего в холодной воде океана.

В марину Санта-Круз-де-ла-Пальма входили в кромешной темноте и немного уставшими. На совместном ужине коллегиально было решено провести следующий день на острове, а ближе к 5 часам вечера отправиться назад на Тенерифе. Таким образом, каждый мог выбрать развлечение по вкусу: для одних пляж с черным песком, для других столица острова.

Просторный пляж, с детской площадкой и несколькими зонтиками, расположился справа от города, сразу за портом. Те, кому зонтиков не хватило, могли развалиться прямо под пальмами. Несмотря на полуденный зной, на пляже было немноголюдно. Зима не иначе.

Столица острова оказалась крохотным городком, вытянутым вдоль побережья. Гулять здесь сплошное удовольствие. В узких мощеных улицах, продуваемых ветром, можно насладиться многообразием знаменитых резных балконов из канарской сосны, проникнуться местным колоритом, а в сувенирных лавках накупить всякой всячины для родных и близких.

Ближе к 5 часам вечера мы вновь собрались на яхте, чтобы закончить последние приготовления и потренироваться в швартовке. Каждый хотел попробовать, поэтому выход сместился на полчаса от запланированного изначально, но тогда это не казалось такой уж трагедией.

Все были воодушевлены возможностью испытать себя ночным переходом. Ветер позволял идти под парусами, неестественно яркий диск луны прекрасно освещал путь, а звезды выступали замечательным ориентиром. Ближе к двум часам ночи некоторые ребята начали сдаваться и, несмотря на укачивание и вахту, спускаться спать вниз. Те, кто был покрепче, и в моем случае любопытней, оставались в кокпите в спасательных жилетах, пристегнутые крюками спасательных тросов к лодке. Ночью в океане достаточно холодно, поэтому для ночного перехода важно правильно подобрать одежду. Капитан предупредил: как только замерз, начинает укачивать. Добавить к усталости еще и плохое самочувствие никто не хотел, поэтому утеплялись всем, что имелось в запасах.

Когда на горизонте появились огни острова, я немного расслабилась, и даже начала дремать. Время шло, я открывала глаза, а расстояние до берега не особо уменьшалось. По ходу пьесы выяснилось, что вход в марину Гарачико очень узкий и есть вероятность, что условия не позволят нам войти. В этом случае придется идти в Лос Гигантес. Мысль об этом была невыносима, все были уставшие, время приближалось к 5 часам утра, а переход до Лос Гигантес означал еще, по меньшей мере, 3-4 часа пути. В итоге к штурвалу встал капитан, включил мотор и начал приближаться к входу в марину. В кромешной темноте мы подбирались все ближе и ближе, подгоняемые волнами, пока капитан не скомандовал: «смотрим назад на волну!». Мне из положения лежа было совершенно не ясно, на что он пытается обратить внимание. Я лежала и всматривалась в горизонт, пока к моему ужасу горизонт вдруг не начал опускаться и из-за него не выглянула скала. Позже капитан пояснил, что если бы волна начала заворачиваться, он бы понял это по нашим громким возгласам и, исходя из этого, крепче держался бы за штурвал яхты, которую непременно окунуло бы в воду. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Опыт и капелька везения помогли нам очутиться в марине, оставив волнующийся океан за причальной стеной.

После ночного перехода все спали как убитые до 12 часов дня, и даже проснувшись, были не готовы к очередному переходу.

Поэтому оставшуюся часть дня мы провели, гуляя по улицам Гарачико: пили кофе в местных кафешках с панорамным видом, ели мороженое и пироги, болтали, фотографировали и наслаждались солнцем.

Утром следующего дня я проснулась от дождя, который громко барабанил по форлюку. Судорожно вспоминая, где я оставила свою обувь, полотенце, телефон и закрыты ли люки в кают-компании, я подорвалась с постели. Явно кого-то дождь разбудил раньше, и все вещи были в безопасности. Из-за затянутого облаками неба, было темно, но это не отменяло необходимости одеваться и выходить в Сан-Мигель, где нам нужно было оказаться до 5 вечера, чтобы успеть распечатать билеты на самолет. Кроме того, по дороге была запланирована стоянка на якоре, чтобы напоследок поплескаться в океане.

Сторона острова, по которой мы планировали вернуться в Сан-Мигель, обычно безветренна, по нашим расчетам идти предстояло на моторе. На выходе из Гарачико моросил дождь, небо было затянуто темно-серыми тучами, слишком тяжелыми, чтобы перебраться через горные макушки на южную часть острова. Ветер позволял идти под парусами, которые планировалось убрать, после поворота за маяк, над которым проходила четко очерчиваемая линия плохой и хорошей погоды.

За маяком действительно было солнечно и тепло, а ветер, вырывающийся из расщелин Лос Гигантес, позволил не сворачивать паруса. Все были рады этому факту. Во-первых, под парусами наша скорость была выше, чем, если бы мы шли на моторе. Во-вторых, дополнительная практика, ради которой мы все тут и собрались. Ну, и, в-третьих, экономию топлива никто не отменял.

Все шло своим чередом. Седьмой день подряд, не теряя надежды, мы безрезультатно пытались поймать тунца. Капитан учил нас наблюдать за природой, предугадывать порывы ветра по глади воды. Чем дальше мы продвигались, тем сложней становилось отруливать волну и удерживать яхту на курсе. Скорость движения росла пропорционально скорости ветра. В какой-то момент стало очевидно, что все пошло не так, как было запланировано. За штурвал встал капитан, нам было велено надеть спасательные жилеты и пристегнуться тросами к крюкам кокпита. Порывы ветра достигали 40 узлов, а наш Сан Мигель разогнался до максимальных 13 узлов. На горизонте маячило спасательное судно. Когда сам капитан согласился надеть жилет и пристегнуться, мы окончательно убедились, что океан на прощанье решил показать нам, что здесь от очень хорошо, до очень плохо всего одна секунда. Уверена, этот случай останется самым ярким воспоминанием из нашего похода.

Прошло немало времени, но в ночной темноте я все еще отчетливо чувствую океан, его волнение и запах, крики чаек, парящих на высоте отвесных скал, слышу звуки парусов, наполняющихся ветром, и понимаю, как же безумно я скучаю.

Анна Алехно

P.S.  В апреле идем снова, потому как не все желающие смогли пойти «в моря» в феврале. Место осталось одно. Женское ))) Подробности на главной странице сайта.