Cuba Libre!!!
Остров свободы!!!
Ром и мулатки!!!
Старик и море!!!
Сколько заманчивых ассоциаций несет в себе это магическое слово — Куба! Именно поэтому я не смог отказаться, когда мне предложили возглавить один из экипажей корпоративной команды и порыбачить на парусном катамаране в кубинских водах. Кстати, следующей зимой команда Клуба Меридиан собирается на кубу самостоятельно, так что в моей поездке присутствовал и элемент разведки боем ))).
Долгая дорога в дюнах…
Перелет на Кубу заслуживает отдельной истории, однако буду краток. Минск-Москва-Амстердам-Панама-Гавана. Это 28 часов в самолете и еще сутки стыковок. В общем — не самый плохой вариант, были и хуже ))). На самом деле находиться 12 часов в самолете, когда летишь через Атлантику, не так утомительно, как может показаться. Авиакомпании пытаются скрасить путешественникам долгие трансатлантические перелеты: на борту самолета нас дважды кормили, без ограничений поили, предлагали мороженое и чипсы, кроме того каждое кресло в самолете оснащено своим собственным интерактивным экраном с широким выбором развлечений, можно даже интернет подключить, но за доп. денежку… Другое дело — неудобные стыковки рейсов. Самолетов на Кубу летит немного, особенно из Европы, поэтому подобрать удобный рейс крайне сложно. В итоге, ожидания между рейсами в 5-10 часов это нормально. Как бы.
Перед полетом на Кубу я немного изучал вопрос в интернете и в общих чертах знал, куда еду. Почитал кое что о самой стране, валюте, местных жителях просмотрел лоции по Карибскому бассейну и еще по мелочам, однако первой неожиданностью, причем прямо в аэропорту, для меня стало полное отсутствие в стране интернета… т.е. есть места, где иностранец может выйти в сеть, через модем, за 3 евро минута, со скоростью…. а скоростью это и не назовешь. Тема интернета оказалась закрытой на весь срок моих Кубинских каникул и никакие фейсбуки и скайпы не беспокоили меня больше )))).
Куба
Первые мгновения на Кубе сразу же развели по разные стороны барикад мои ожидания и Реальность. Например, такси из аэропорта до отеля. Меня везли на раритетном красивейшем бьюике, но буквально с первых метров пути я на собственном (pardon) заду понял, что это такое — машина 60-х годов выпуска. К тому же последний ремонт ей тоже делали явно в прошлом веке.
Приветливый таксист ни слова не знал по-английски, однако всю дорогу мне что–то вещал на смеси испанского с африканским. А в итоге наколол меня при расчете на 10 местных куков (это деньги так называются). Или вот еще… Прибыв в свой
отель в центре города, заказанный и оплаченный за 5 месяцев, я выяснил, что моё место перепродано, но меня поселят в другой отель на другом конце города. Да, и в том отеле, куда мне не без труда удалось добраться, о том, что я должен
здесь жить, тоже были не особо в курсе…. В конце концов, какая-то старая негритянка на ресепшне, знавшая пару слов на английском, выдала мне ключ и неопределенно махнула рукой в сторону, мол там твоя комната)))).
Наша гостиница
На своей шкуре прочувствовал, что такое отель «Интурист» в СССР глазами иностранца…. Нет, ну вода была, и даже горячая. Присутствовал и кондиционер (70-х годов), но какое все было ободранное и унылое!!! А какими глазами на меня посмотрели
официанты за завтраком, кода я за шведским столом, положил себе второй кусочек колбасы, да еще и налил вторую чашку кофе. В холле отеля непринужденно прогуливались два негра в подозрительно одинаковых костюмах …
Площадь Революции
Памятник Хосе Мартину (к нему нельзя подходить — арестуют )))
«Надо валить к морю, причем срочно!!!» подумал я, и был абсолютно прав.
Куба — не очень открытая страна. Иностранный туризм возобновился не так давно, а уж про яхтинг и говорить не приходится. Причалы с яхтами есть всего в нескольких местах, включая, собственно, Гавану и курорт Варадеро. Ни столица развитого социализма, ни туристическая резервация нас не интересовали. Наш путь лежал через всю Кубу на юго-западное побережье острова — в городок Сьенфуэгос.
Сьенфуэгос
Общественного транспорта для туристов на Кубе нет. Поэтому мы передвигались к морю на трех раздолбанных древних корчах, гордо именуемых местными такси, и при воспоминании об этом путешествии у меня начинает заново болеть вся тушка. Причем дороги на Кубе даже очень приличные, а вот сиденья местных авто и то что заменяет им подвеску, стоят отдельной статьи.
Городок Сьенфуэгос расположен на берегу уютной, закрытой от всех ветров, бухты. Узкий и извилистый проход в бухту легко было защитить от нападений пиратов (ну или пиратам защититься от законных властей), поэтому местечко было обжито
и пользовалось популярностью с самого начала освоения Нового Света.
Сьенфуэгос был основан французскими переселенцами и в течение своей истории неоднократно менял хозяев, однако его расположение не способствовало обстрелам со стороны моря, и город сохранился практически в первозданном виде. Он мог бы представлять собой настоящую архитектурную жемчужину, если бы не одно Но! Любоваться его архитектурными памятниками надо с изрядного расстояния, так как стоит подойти поближе, как сразу на виду оказываются облезшая краска, обвалившаяся штукатурка, обломки древней лепнины, грубо сколоченные двери и окна, не знавшие ремонта со времен Батисты.
Триумфальная арка
площадь Сьенфуэгос
арбат Сьенфуэгос
Исключения составляют только редкие туристические объекты, как например здание яхт-клуба 17-го века. Да и то от одного причала до другого надо пробираться через закоулки, лавируя мимо куч с мусором.
Даже люди, пожившие в сознательном возрасте при социализме, уже забыли, что это такое – общая для совка нехватка всего и неустроенность, обшарпанность и загаженость. В этом же ряду находятся унылые витрины магазинов, кафельные прилавки
с одним видом какого-нибудь продукта, алюминиевые вазочки для мороженного в лучшем городском кафе.…
Столовая!!!
В общем, лучшей прививки от социализма придумать невозможно!
Яхты
Однако мы собрались идти в море, а морю безразличны людские социальные формации.
Наши катамараны (а их было 17!) принадлежали трем различным чартерным компаниям, и располагались вперемешку на двух причалах яхт-клуба. Вход на территорию яхт-клуба местным жителям категорически запрещен, а причалы являются пограничной зоной, со всеми вытекающими последствиями, включая вооруженных пограничников. Однако нас это особо не затрагивало, и мы начали знакомство с нашими яхтами.
Соседи по причалу
Все наши чартерные компании были крупными международными яхтенными операторами с хорошей репутацией, широкой географией и многочисленным флотом, но Куба – это все равно отдельная песня. Таких обросших водорослями яхт я вообще нигде не видел!!! Неизбежные в чартере повреждения яхт были отремонтированы так, что лучше бы их вообще не трогали. Не работающие автопилоты, глохнущие двигателя, обломанные перья руле – все это оказывается было в норме вещей. На одной из наших лодок по результатам приемки пришлось даже менять винтовую колонку.
Для удобства рыбалки мы взяли в чартер катамараны. Это обычный выбор для всего Карибского региона. Относительно более высокая их скорость под моторами, ход под парусами без крена, относительно невысокая осадка – эти существенные
преимущества в условиях Кубы. Радовало еще и наличием пары независимых моторов — за неделю у редкой лодки не было проблем хотя бы с одним из двигателей.
С продуктами питания на Кубе ПРОБЛЕМЫ, причем даже за конвертируемые куки Вы особо ничего поесть не купите (пиво ром и сигары не в счет). Поэтому закупку продуктов мы поручили чартерной компании. Сверка доставленных на бот продуктов со списком была еще одной песней. Пересчитывать пришлось даже куриные яйца (был не полный комплект 🙂 ).
Море и рыбалка
В мире есть вещи неизменные во все времена. В их числе, несомненно, уходящие в море рыбаки. Каждый из наших катамаранов был оснащен тремя спиннингами, набором воблеров и приманок, а так же кучкой голодных людей, которым предусмотрительно в продуктовый набор НЕ положили мяса.
Рыбалка в кубинских водах. Рыбачить нам довелось в водах мелководного Батабанского залива на северо-западном побережье Кубы. Вернее, основная рыбалка приходилась на узкую полоску подъема рельефа дна с километровой глубины до 4-5 метровой отметки. Обильно поросшие мангровыми деревьями коралловые островки, богатейший подводный мир коралловых рифов, обширные, до горизонта, отмели, с глубиной менее метра – все это окружало одну из конечных точек нашего маршрута, остров Кайо-Ларго.
В первый же день нашего похода, едва забросив удочки, мы выловили две отменные барракуды, составившие нам приятнейшую компанию на ужин.
Поскольку на ужин мы остановились на якорную стоянку у маленького островка с маяком Кайо Гуано, то больше на ужин к нам никто не заглянул, а вот к соседям по якорной стоянке на огонек подоспела местная мурена. Впрочем к ужину она
так и не осталась, никто не знал как ее приготовить ))). //фото животины не наше, из инета, но ооочень похоже//
Погода в Карибском регионе крайне неустойчива, шквал может налететь в любую минуту и без предупреждения, а якорные стоянки плохо защищены, и грунты на них ненадежные. Стоять под маленьким островком приходилось плотно, и несколько
раз за ночь проверять якорь, ибо ветер регулярно менял свое направление.
С наступлением утра бодрая команда во главе со злым и не выспавшимся капитаном продолжила познавательную экскурсию по подводному миру. Итогом ее были еще две барракуды и необычная рыба, килограмма на четыре, в которой мы с трудом опознали скумбрию.
Рыбачили мы в основном способом троллинга — с кормы идущего катамарана выбрасывались воблеры на мощных спиннигах, все это дело тянулось за судном со скоростью 4-6 узла. Ширина катамарана позволяла нам тянуть до 4-х снастей одновременно,
выпуская их на 100- 200м. Наиболее часто клевавшей рыбой была барракуда – морская щука. Гастрономический интерес представляют экземпляры до 2-х килограмм, остальное уже не вкусно. Берет воблер эта рыба мощным ударом, так, что может
и спиннинг сломать и леску порвать, но потом сопротивляется слабо, да и жестковата слегка. Короче потом мы барракуд в основном отпускали обратно в воду.
Следующим нашим интересным уловом оказался тунец, однако пока мы его тянули к борту, две трети тушки огрызли две акулы. Так что мы достали из воды голову и небольшой кусок спинки, кило на 4-е )),) из которого сразу сделали легко-соленую закуску. А чем мы хуже акул – сырое филе тунца с соевым соусом и лимончиком ушло на ура с удивительной скоростью. Вообще за наше путешествие нами были отловлены еще и груббер (каменный окунь) и даже ред снеппер – поразительно вкусные в свежем виде и на гриле, животины.
груббер
ред снеппер
После истории с тунцом и акулами купаться в открытом море наш экипаж почему-то не горел желанием, поэтому мы засветло прибыли на островок Кайо-Ларго и отправились купаться на местный мелководный пляж.
Кубинские пляжи
Кубинские пляжи – это конечно песня. Мелкий, как манная крупа, песок от перетертых волнами кораллов нежит бока. Легкий прибой от проходящих через километровые отмели океанских волн слегка шевелит валяющиеся на песке тушки туристов, а сверху, с безоблачного неба, это все прожаривает тропическое солнце. В общем рай, особенно после Минской зимы, но можно и обгореть, что и сделали все члены нашей команды, включая меня ))).
Про то, что из еды на Кубе просто купить только ром и пиво я уже писал, поэтому неудивительно, что наш торжественный ужин в марине острова Кайо Ларго в основном из этих двух блюд и состоял. Правда свежепойманная скумбрия на гриле
оказалась тоже весьма и весьма. Гриль, кстати, был практически на борту каждой лодки. Пока мужская часть экипажа чистила и жарила свой дневной улов, женская часть баловалась и кормила хлебушком с руки мелких цветных, как в аквариуме,
рыбок. Однако не прошло и пяти минут, как им на смену из глубины вынырнула стая непонятных хищников, величиной с хорошего крокодила. Кормить из рук рыбок сразу расхотелось, да и по трапу ходить тоже как-то осторожнее начали ))).
В окрестностях острова Кайо-Ларго расположены уникальные «Природные бассейны» — участки отмелей, имеющие уже совсем малую, мене полуметра, глубину. Закрытые от волны с моря барьерами рифов эти бассейны прогреваются до неприлично высокой
температуры, и там можно лежать и загорать прямо посреди пляжа в воде, не боясь обгореть. В общем, женская часть команды
устроила истерику настойчиво попросила нас провести день именно там, а не в обнимку с
долбаными удочками порядком приевшейся рыбой. Кроме того мы еще успели заскочить на маленький необитаемый (без туристов ресторан не работает) островок Кайо-Рико, где покормили из рук гигантских древесных крыс и ручных игуан.
Итак, пляжный отдых удался на славу.
Кубинское побережье не изобилует оборудованными яхтенными маринами, зато их посещение превращается в целую историю с местными властями, пограничниками, таможенниками, кучей бумаг и обязательной политинформацией для шкиперов, которую почему-то называют брифингом))). Порядком подустав от всего этого, следующую ночь наши команды решили провести на якоре прямо у пляжа, с песнями у костра под там-тамы местных жителей. Добродушные негры, рубящие мачете пальмы на костер, звездное небо и улыбающаяся луна, настраивали на лирический лад. Сразу же выяснилось, что у некоторых несознательных членов команды имеется заначенная тушенка, а у отдельных – даже русская водка. За неспешным обменом этих дефицитных продуктов друг на друга и прошел чудный вечер. И долго, пока тлели угли на берегу, между яхтами курсировали тузики с которых неслось – «да нет, все выпили уже», «какие девки – эти – не наши!!» «ты кто?@@вези назад» и другие веселые возгласы…
А на следующий день нас уже ждал обратный путь в родную гавань. Промежуточная якорная стоянка у знакомого маяка Кайо Гуано, где ночью таки накатил шквал и у нас пополз якорь, а у соседей сорвало тузик с частью команды, но без мотора.
В общем ночь опять выдалась с шумными развлечениями, спасательной операцией, и даже легким банкетом по этому поводу. )))
Уставший экипаж не мешал капитану вести яхту домой. Только к вечеру, зашвартовавшись с сдав лодку, я почуял сладкий дым Острова Свободы и нашел в себе силы двинуться с места. И исчез в пучинах ночного Сьенфуегоса….
Впрочем это уже другая история… а у меня на этом все.
Ваш капитан, Александр Прудников
